Дождь, хлеставший по лобовому стеклу, сменился на мокрый снег, который быстро таял черной и влажной дороге. Апрель был на излете, а в Австрийских Альпах мело, как в декабре. Дорожные знаки после каждого туннеля прибавляли пару сотен метров высоты, и выехав из очередной дыры в горе мы увидели присыпанные сахарной пудрой сосновые лапы и белую дорогу с двумя черными полосками от недавно проехавшего автомобиля. Термометр показывал -2 С.Это был второй день на пути из Москвы в Италию, позади уже была Беларусь, Польша, Чехия, а ночевать мы должны были уже в стране спагетти.
Этот горный перевал мы знали уже хорошо: здесь всегда непогода. По крайней мере до границы с Италией и до первой заправочной станции. Солнце уже давно село в какую-то молочную пелену, снег подсвечивал дорогу и возвышающиеся горные вершины. Как будто мы едем на рождественские каникулы в шале, а не в весеннюю Тоскану. Туннели мелькали один за другим, но только в них можно было чувствовать себя в безопасности — сухо и сверху ничего не сыпет.
Спустя минут 40 мы начали понемногу ползти вниз, что в условиях гололеда и отсутствия зимней резины на колесах было еще страшнее. Грузовики один за другим вставали на безопасных участках обочины. Скорее всего до утра. После границы снег, наконец-то, снова превратился в дождь, стало совсем темно, фары акварельными мазками отражались в мокром зеркале шоссе. Через минут 20 мы увидели жизнь в лице заправки и закусочной Autogrill.
Последняя остановка была 350 км назад перед началом подъема в Альпы, возле городка Maierhöfen. Хотелось есть и нам, и машине. Я дернула ручку стеклянной двери ресторанчика, и цунами итальянской речи со всей своей мощью и экспрессией обрушилось мне на голову. Andiamo! Ciao! Grazie! Va bene! Alora! Ухо, как хорошо настроенный приемник улавливало знакомые слова, а тело, как тупой нож сквозь сырое мясо, пыталось протиснуться через плотный слой людей. Видимо, тут только что остановился автобус с итальянскими школьниками, которые теперь скупали жвачки и конфеты в больших упаковках и пытались прямо у кассы устроить футбольный турнир.
Пройдя чуть дальше магазинчика слева видишь барную стойку с кофе и закусками, а справа начинается линия раздачи горячей еды, перед которой красуется бело-зелено-красная рекламная вывеска с довольным поваром в колпаке и надписью: “Меню от шеф-повара со звездой Мишлен”. Голодные глаза искали что-то посытнее, поэтому как только я увидела слово “pasta”, я направилась туда. За прилавком никого не было, на линии раздачи стояли полупустые сковородки, чистые тарелки и маленькие таблички с названиями соусов. “Все съели уже”, — подумала я. За сковородками спустя минуту появилась сеньора в белом фартуке и колпаке.
— Чего желаете?
— А какая паста осталась?
— Какую вы хотите?
— Нет, а что есть? мы любую возьмем.
— Так я вам любую сейчас же и приготовлю: вода в кастрюле уже греется, паста вот, а соус за 3 минуты подогревается на сковородке. Так что вы желаете?
Сразу ясно, что ты в Италии. Тут даже в заправочной закусочной no microwave.
Мы взяли по тарелке пасты, которую приготовили прямо при нас, два салата из листьев и помидоров и тирамису. То ли мы были слишком голодными, то ли здесь действительно было божественно вкусно. Даже обычные листья салата имели вкус, яркий, пряный. Толпа школьников погрузилась в автобус и вместе с жвачками и конфетками поехала дальше. Все стихло и опустело. Олег сходил за кофе, мы прикончили тирамису. До нашего отеля в Удине оставалось еще 49 км.
Мы заправили нашего верного друга и снова выехали на трассу. Дождь лил, не переставая. Дворники не успевали очищать лобовое стекло. Дорога опустела, казалось, мы едем совсем одни. От этого становилось еще более неуютно. Я смотрела по сторонам, чтобы хоть как-то отвлечься. Вдоль трассы бурлила горная речка Fiume Fella. В прошлый раз мы застали ее в июне, и она была больше похожа на иссыхающий ручей. Но в конце апреля голубая, как в фонтане Треви, блестящая в темноте вода бурлила и бушевала, унося с собой талые снега, скатившиеся водопадами с гор.
Примерно через час мы въехали в Удине. Город уже спал, убаюкиваемый мерным стуком дождя. Первые зеленые листья на деревьях блестели от капель при свете рыжих мутных фонарей. Покружив по кварталу в поисках заезда в отель, мы наконец заглушили мотор до завтрашнего дня. Позади было 1370 км пути. Отель был старый, с потертой мебелью, но с большой претензией на звезды. За стойкой возвышался пожилой итальянец в черном костюме с белой рубашкой и в бабочке, с зачесанными назад седыми курчавыми волосами. Афиша говорила, что сейчас в Удине идет какой-то международный кинофестиваль. Видимо, поэтому мест в гостиницах было не сыскать. В лобби и баре было многолюдно. При приглушенном свете дамы в платьях и мужчины в костюмах пили свой аперитиво. Портье выдал ключ с деревянным набалдашником и мы поднялись в номер. Было тепло, пахло какими-то цветочными духами позапрошлого века. Больше я ничего и не помню.
Удине — из тех мест, в которые вряд ли поедешь специально. Но когда путешествуешь из Австрии в Италию на машине, он — первый достаточно крупный город на пути.
Утром, позавтракав, мы отправились на прогулку. Город, заплаканный ночным дождем, только проснулся. Позвякивали велосипедные звонки, вкрадчиво шелестели шины автомобилей по блестящей гладкой, как галька, брусчатке, с треском открывались рольставни магазинчиков, из пекарен доносился теплый запах свежеиспеченных круассанов и багетов, цветочные ларьки выставляли на мостовую букеты тюльпанов и кашпо с бегониями. Все начинало потихоньку крутиться, как старый часовой механизм, который давно не заводили.
Первое упоминание об Удине относится еще к 983 году. Город постоянно кочевал от венецианцев к австрийцам, пока он не вошел в состав объединенной Италии. От венецианцев здесь осталось больше: и готическая Лоджия Лионелло на Piazza Liberta), и часовая башня с двумя маврами, бьющими в колокол (один в один как на площади Сан-Марко в Венеции), и фрески Джамбаттиста Тьеполо.
Стелла с венецианским львом на площади.
Готические арки, напоминающие Палаццо Дукале в Венеции.
И самая главная достопримечательность города — замок Удине. Точная дата постройки замка до сих пор неизвестна, но первые упоминания об укреплении на этом месте относятся к доримской эпохе.
Ранним утром и без того не сильно туристический Удине был безлюден, от Piazza Liberta мы прошли внутрь замка. Сырые камни, поросшие мхом, капли влаги, повисшие в воздухе, тишина, изредка прерываемая криками воронов.
Замок расположен, как и полагается, на холме. Ведущая наверх дорога очень живописна.
Удине — город с видом на Альпы. Я сначала подумала, что горизонт затянут дымкой, но всмотревшись, увидела остроконечные заснеженные вершины, парящие над пеленой облаков. Альпы стояли стеной. Если долго смотреть на них, то казалось, что они надвигаются на тебя, как цунами: ты ничего не слышишь, но уже видишь вдали этот могучий вал, и все внутри замирает и трепещет.
Весь исторический Удине можно обойти за 2-3 часа: Piazza Liberta, замок, Кафедральный собор, несколько прилегающих улочек.
Здесь жизнь не крутится вокруг туриста и оттого остается ощущение, что ты подглядел за местными, подслушал их разговоры и уехал дальше. Мы так и поступили. Впереди нас ждала Феррара и агротуризмо в Тоскане (о нем есть отдельный пост). Гор и снега в перспективе не обещалось.
А вы бывали в Удине? А в Северной Италии?
Понравился пост? Поделитесь им с друзьями👇🏼❤️
