Город с трудновыговариваемым названием Сан-Джиминьяно — это одна улица, одна площадь, 14 средневековых башен, одна другой выше, и очень много туристов. Затерянный где-то между Сиеной, Флоренцией и Пизой, он прожил сложную и противоречивую жизнь, о которой теперь рассказывает приехавшим странникам. Добраться сюда можно несколькими способами. На машине: из Сиены — около 40 км, из Флоренции — около 60 км, из Пизы — 80 км. Мы же выбрали не самый близкий путь — из-под Монтепульчано — 100 км. Своей железнодорожной станции здесь нет, но можно доехать из Сиены или Флоренции поездом до Поджибонси, а там взять автобус.
Синие клочья туч нависли над потемневшей густой зеленью холмов. Капли градом барабанили по лобовому стеклу, когда мы дружной колонной машин медленно ползли к каменным стенам Сан-Джиминьяно, обступившим вершину холма. По размерам и количеству парковок вокруг сразу ясно: город хорошенько прославился своей архитектурой и желающих посмотреть на его средневековые небоскребы хоть отбавляй. Оставив машину, мы прошли сквозь городские стены внутрь. Дождь то стихал, то усиливался. Потоки воды мчались по ложбинкам старинных каменных мостовых, сбегая ручьями по холмистым улочкам. Мокрые кроссовки предательски скользили по гладким блестящим булыжникам, поэтому мы решили остановиться под одной из уличных галерей, переждать дождь и выбрать, на какую башню взбираться. Пахло сырой землей и свежестью, безлюдные и угрюмые дома черепицей крыш подпирали серое небо.
Город 100 башен — так раньше называли Сан-Джиминьяно. Всего по разным версиям их было от 70 до 76, большинство не выдержали времени, но даже оставшиеся 14 впечатляют. Через город проходила дорога пилигримов, ведущая паломников с севера в Рим, благодаря такому географическому положению и близости к Сиене и Флоренции, Сан-Джиминьяно был процветающим и богатым, а каждая знатная фамилия пыталась построить себе башню повыше. Как пишет П.П. Муратов:
“В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сьена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее своё достояние. В XVII веке городское управление предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосновенность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде”.
[one_half padding=»10px 10px 10px 0px»]
[/one_half][one_half_last padding=»10px 0px 10px 10px»]
[/one_half_last]
Сан-Джиминьяно после нескольких междоусобных войн и эпидемий чумы впал в небытие, дорога пилигримов была забыта, и редкий путник заходил в этот странный и величественный город. Лишь в XX веке интерес к нему возрастает, ЮНЕСКО включает его в список памятников всемирного наследия, а главная площадь наполняется туристами.
Остатки подобной архитектуры можно увидеть еще в Болонье. Ее известный символ — две падающие башни также привлекает фотографов и путешественников. В Сан-Джиминьяно же самая высокая башня — Торре Гросса (54 метра), башни-дома, башни-палаццо. Мы решили окинуть взглядом окрестности с Торре Гросса. Подъем достаточно комфортный (цены и режим работы можно посмотреть на официальном сайте), не крутой, по дороге развлекают видео-инсталляцией с историей города. Про виды я, пожалуй, промолчу — они того безусловно стоят.
[one_half padding=»10px 10px 10px 0px»]
[/one_half][one_half_last padding=»10px 0px 10px 10px»]
[/one_half_last]
После восхождения захотелось перевести дух и подкрепиться. В Италии лучший обед — это джелато, даже если на улице +15. Тем более что в Сан-Джиминьяно делают одно из лучших мороженых в стране. Джелатерию Dondoni Вы вряд ли пропустите. Через главную площадь к ней тянется внушительная очередь (идет быстро), а вокруг ходят довольные люди с вафельными рожками. Не ведись на трюки конкурентов, повесивших рядом с Dondoli свою рекламу “Лучшее мороженое в мире”, истинные мастера себе лишнего не приписывают. Серджио Дондоли основал свою джелатерию в 1992 году, с тех пор он стал победителем Кубка мира по приготовлению мороженого 2006−2007 и 2008−2009 годов, запатентовал несколько уникальных вкусов (например, с местным специалитетом шафраном) и открыл в городе шоу-рум Всемирного фонда джелато, где каждый желающий может окунуться в тонкости производства холодных сладостей.
[one_half padding=»10px 10px 10px 0px»]
[/one_half][one_half_last padding=»10px 0px 10px 10px»]
[/one_half_last]
Проникнув наконец внутрь кафе, голова идет кругом от разнообразия вкусов, количества людей и пестроты персон на фотографиях, развешанных на стенах — от Познера с Ургантом до Александра Солженицына, Франко Дзефирелли и Тони Блэра. Забавно наблюдать, как на старых фото Серджио был еще молодым, с вечными усами, темной шевелюрой, но все с той же добродушной открытой улыбкой. Мы взяли фисташкового и вышли на площадь. Сам Дондоли пришел в джелатерию проведать, как идут дела. Поправил вывеску, захватил ведро с мусором — и был таков. Джелато действительно одно из лучших, что мне доводилось пробовать (а мне доводилось и в Риме, и в Венеции, и на Гарде). Теперь все ледяные десерты проходят этап сравнения — лучше, чем в Сан-Джиминьяно или хуже.
[one_half padding=»10px 10px 10px 0px»]
[/one_half][one_half_last padding=»10px 0px 10px 10px»]
[/one_half_last]
Пока мы ели джелато, погода прояснилась. Мы обошли крепостные стены, посмотрели на Пьяцца дель Дуомо, прошлись по главной артерии города via S. Matteo. Если Вы интересуетесь живописью и искусством, зайдите в построенный в XIII веке Палаццо Пополо, в котором собраны работы Филиппино Липпи, Беноццо Гоццоли, Пинтуриккио и других мастеров флорентийского кватроченто. Фрески треченто и кватроченто можно посмотреть также в Дуомо и церкви Сант-Агостино. Если после джелато все же захочется перекусить, то не забудьте продегустировать белое тосканское вино Верначча. Ну или красное San Gimignano.
Мы обошли город за несколько часов и решили продолжить свой путь, отправившись в Вольтерру. По дороге к подножию холма, на котором стоит Сан-Джиминьяно, хорошо бы оборачиваться назад, ведь именно отсюда открываются виды сразу на все его башни, которые зловещими истуканами смотрят на тебя сверху вниз. Чернильные тучи снова налетели на окрестные поля, застелив плотной ширмой весеннее несмелое солнце. Так средневековые небоскребы казались еще более угрюмыми и пустынными.
Сохранить пост на Pinterest❤️👇🏼
