2 дня на озере Комо: маршрут и описание городов • Slow Soul

Сегодня третий и заключительный пост об озере Комо. Мы провели на озере всего два дня, и невероятно хочется вернутся, потому что пейзажи, атмосфера и тишина здесь настолько поражают в самое сердце, что ты остаешься плененным навеки. Остается только перебирать фотокарточки и воспоминания, переносясь мыслями в те далекие декорации. В общем, смотрите!

Пиона

Съезд с широкой скоростной платной дороги, два витка дороги, неприметный крутой поворот на серпантин, ширина которого на ладонь больше ширины двух машин, еще один съезд на одноколейку, мощеную маленькими камешками, сквозь которые пробивается зелень молодой травы. Машину трясет, как будто она едет по кубикам лего, а шелест колес раздается эхом в тишине. Мы паркуем автомобиль. С безлюдной площадки, окруженной деревьями уже виднеется синева озера. На чугунных решетках ворот с каменными статуями монахов по бокам рваным слоем мха проступила старина. Навстречу, будто приветствуя нас, в белой рясе до пят, перебирая черные четки в руках, семенит ссутулясь седой монах. Вокруг ни души, фоном шуршит робот-газонокосилка, накручивающий круги по гладкому ковру газона, то и дело ее перебивает утренняя перекличка чаек.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ИНТЕРЕСНО:

ОЗЕРО КОМО: 7 СОВЕТОВ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ МАРШРУТА НА МАШИНЕ

Ощущение, что с 12 века здесь ничего не изменилось, кроме газонокосилки. Все те же стройные кипарисы ведут к лодочной пристани, переливаются всеми оттенками синего кусты раскидистых гортензий, оливковые ветки шелестят и шуршат от легкого движения воздуха, тугие кнуты толстых решеток на окнах аббатства поросли охристой ржавчиной, за оградой зелеными шапками на длинных ногах раскинулись монастырские виноградники.

Если б я читала об Аббатстве Пиона в путеводителе, я бы наверное никогда до него не доехала. Церковь, в которую едва поместится даже одна туристическая группа, здание монастыря, башня с колоколами, внутренний дворик с колоннами — вот и все местные достопримечательности, которые к тому же находятся вдали от основных городков на Комо. К счастью, я не читаю путеводители, и поэтому именно таким я запомню озеро — тихим, уединенным, очень простым и домашним, но одновременно поражающим своей величественной красотой.

[one_half padding=»0 4px 4px 0px»][/one_half][one_half_last padding=»0 0px 4px 4px»][/one_half_last]

На холме, возвышающемся над аббатством, осталась заброшенная башня, которая раньше, вероятно, служила оборонительным сооружением. К ней ведет крутая тропа с обустроенными местами для молитвы — с лампадками и сценами из святого писания. Вид с башни открывается никакой, но по дороге наверх есть шанс познакомиться с местным олененком.

[one_half padding=»0 4px 4px 0px»][/one_half][one_half_last padding=»0 0px 4px 4px»][/one_half_last]

После брошенной башни мы с трудом спустились вниз, к аббатству — шутка ли, я была в сандалиях и в юбке ниже колен, которую, кажется, чуть не оставила в зарослях кустарника. То ли от впечатлений, то ли от горной прогулки, голод внезапно подкрался к нашим животам. Распечатав заготовленные в миланском супермаркете запасы ~~попкорна~~ малины и ароматных персиков, мы заняли места перед ~~экраном~~ лобовым стеклом и не спеша поползли по узкому извилистому серпантину сквозь крошечные желто-оранжевые деревушки и городки, приютившиеся на скалах вдоль озера.

Варенна

Едва закончился ~~попкорн~~ провизия, мы под звон колоколов местной базилики прибыли в Варенну. Тягучий полдень разлился знойным солнцем по разноцветному городу, занявшему целых три этажа облизанной озером горы. Лабиринт улиц, лестниц и переходов проглотил нас и выплюнул подножия очередного оранжевого домика, у самой кромки воды, где жители ближайшего отеля организовали пляж “для своих”: 5 бойких малышей и две сеньоры приютились под полосатым зонтиком на крупной гладкой гальке.

Взглянув на часы, мы поняли, что по итальянскому времени наступил обед. Туристы и отдыхающие начали цветными лентами карабкаться вверх по ступенькам — кто в отели, кто в ресторанчики на набережной. Отовсюду слышался звон столовых приборов и хлопки открывающихся винных бутылок. У причала качались пришвартованные лодки, платаны раскинули свои кривые и неуклюжие руки над клетчатыми скатертями таверн. Казалось, будь волна чуть посильнее, она бы смыла всех этих праздно жующих курортников прямо в озеро, — так близко прижались летние веранды к воде.

Каким-то чудом шустрый официант в голубой рубашке с закатанными по локоть рукавами и с черными как смоль волосами усадил нас за только что освободившийся столик. Слева две француженки с серебряной сединой в коротко стриженных волосах оживленно обсуждали каждое блюдо из меню, которое уместилось на одной странице А4. Озеро ровным блюдцем распласталось перед нами и уперлось в противоположный берег. Разговоры обедающих иностранцев слились в общий гул, так что уже и не различишь, кто на каком языке говорит.

Послеобеденная лень накрыла Варенну, хотелось зайти в первый попавшийся отель, попросить номер с окном на теневую сторону и большим вентилятором на потолке, лечь там и ждать до заката. В лавке у старой пристани стояла очередь за мороженым, которое надо было успеть съесть, пока оно не превратилось в сладкое молочко. Забрав машину, мы попрощались с Варенной, взяв билет в один конец на паром до Белладжио.

[one_half padding=»0 4px 4px 0px»][/one_half][one_half_last padding=»0 0px 4px 4px»][/one_half_last]

Белладжио

Пыхтящий паром уносит нас к другому берегу Комо, оставляя за спиной вид на красные, рыжие, желтые домики с потертыми зелеными ставнями, на старый пирс с качающимися у него лодками, на ресторанчик у самой кромки воды со скатертями в синюю клетку, которая издалека уже слилась в одно пятно. Паром чертит волной на бирюзовой глади жирную белую галку, а перед глазами открывается вид на гордо стоящий у основания озеро Белладжио.

Шумная толпа из мотоциклов, автомобилей и пеших вываливается с парома на ленивые послеобеденные улицы города. Если у вас совсем нет времени на Комо, посетите хотя бы Белладжио — в нем, кажется, каждый угол бы сделан так, чтобы его нельзя было не сфотографировать. Извилистые улочки с подъемами и спусками, усыпанные сувенирными лавками, набережная, плотно укрытая зеленью раскидистых платанов, пара лебедей у паромного причала, аккуратные фешенебельные отели на первой линии, скромно прикрывшие окна белыми ставнями. Мы зашли в бар и взяли по кофе прямо у стойки. Солнце начинало клонится к горизонту, потихоньку сбавляя градус жары и возвращая людей на улицы.

[one_half padding=»0 4px 4px 0px»][/one_half][one_half_last padding=»0 0px 4px 4px»][/one_half_last]

Вилла Мельци

Лучшее впечатление от Комо, прочитать о котором подробнее можно в этом посте: ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА КОМО? ВИЛЛА МЕЛЬЦИ.

Менаджо

Второй день на Комо мы полностью посвятили другому берегу, и начали с Менаджо. Главным отличием и, на мой взгляд, минусом по сравнению с правой стороной озера является то, что дома и постройки в городах отделены от набережной шоссе. Домики здесь не липнут к берегу, как в Варенне. Мы прибыли в Менаджо уже избалованными красотой Белладжио и спокойствием Виллы Мельци, возможно, поэтому эта часть озера не привела меня в такой восторг и удивление. Здесь много кемпингов, пеших троп и водных видов спорта, что наверняка очень понравится любителям активного отдыха.

Менаджо встретил нас открыточным видом на порт — белые лодки, цветущие красными цветами на контрасте озера клумбы и возвышающаяся над ними церковь Святого Стефана. Воздух был наполнен ароматом лаванды — главного местного сувенира. До обеда мы бродили по улочкам Менаджо, пытаясь найти то самое очарование и шарм, который вчера поразил нас на других берегах. Но тщетно. Забрав машину, мы уехали искать обед. Только теперь столики не тянулись в водную пучину озера, а выходили видом на дорогу.

[one_half padding=»0 4px 4px 0px»][/one_half][one_half_last padding=»0 0px 4px 4px»][/one_half_last]

Вилла Карлотта

Недалеко от Тремеццо мы нашли хороший ресторанчик, в котором даже подавали свежевыловленную рыбу. Пообедав, отправились исследовать виллу Карлотту, на которую возлагали все надежды. Вилла, некогда принадлежавшая принцессе Шарлотте Прусской, сейчас находится в собственности государства. Огромный ботанический сад окружает главный дом: цветущий тоннель из апельсинов и лимонов, фонтан, утопающий в цветах и причудливой формы кустах, японский сад с бамбуковой рощей и даже настоящий тропический лес со свисающими лианами и раскидистыми пальмами. Поскольку в вилле больше никто не живет, можно попасть внутрь и оценить убранство интерьеров, а еще покататься на древнем лифте.

Судя по описанию и отзывам, вилла Карлотта должна была стать звездой нашего озерного трипа. Но увы. Государство хоть и владеет виллой, но должного ухода ей обеспечить не в состоянии: виды на озеро заросли деревьями, трава не скошена, а урны переполнены, да еще и география расположения (через дорогу) не добавляет красоты. Если бы накануне мы не дошли до Виллы Мельци, все было бы иначе, и вы бы читали тут мои восторженные охи и ахи.

Осмотрев виллу, немного погрустив, что вау-эффекта не случилось, настроения смотреть что-то еще почему-то не было, и мы не стали себя насиловать. Мы отправились в Милан, проехав по дороге через сам город Комо.